ホット ワイヤー Ⅱ
こんなん、買ってきました。 以前から、雑誌等で、知ってはいましたが、何処に売っている？ で、購入出来ていませんでした。
omega製作所でも、使われていました。
赤いノブを回して、火花が飛ぶ距離を広げて行き、何処まで飛ぶか で、火の強さが解ります。
値段は千円弱です。
さっそく色々実験、 セミトラを外すと、僅かですが、間隔が狭くなります。
コンデンサーを外すと、プラグでは、火が飛んでいるのに、 間隔を狭くしても、火が飛びません。
コンデンサーの重要性が、改めて解りました。 ポイントに火が飛ばない様に、ポイントの保護だけだと、思っていました。
ホットワイヤー の 製作
前回、ナンチャッテ ホットワイヤーを取り付けて、アイドリングが安定した、経験が、短く成りすぎて使えなくなったので、新たに製作。 今度は、造り方を、写真で詳しく・・・・
平アース線、収縮チューブ、 １メートル程、３００円弱です。
まずは、端っこを、チョッキン。 一度キャップを外すと柔らかく成っており、確実に取り付ける為、キャップ側は太いネジくぎ、コイル側は細い針、間違って反対に取り付けると、コイルの細い針はブサブサに・・・。 また、キャップをねじ込んだ後、数日後にまし締め？を。 熱でシリコンが広がりもう少しねじ込める場合があります。
平アース線にコードが通る様にします。 鉛筆を入れて行くと、簡単に膨らんで行きます。イビツに成ってもＯＫです。 最後に引っ張れば、治ります。
ホットワイヤー 何故かプラグ側からアースを取っています。 ファッションなのか、機能なのかは、良く解りませんが、シールド線などで、アースの方向が有る場合があり、プラグ側から、アースを取ります。
キャップから、５～９ｃｍまで、被せます、そこから、アースする所まで（１５～２０ｃｍ）平にしておき、そこまで鉛筆を通します、 折り目を入れておけばＯＫです。 折り目の手前を、８ｃｍほど手で縮める（両方から軽く押す）と左の様に成ります。 鉛筆で穴を開けます。 膨らんでいると、簡単に開きます。
コードより、大きい穴に広げておきます。 多分大丈夫ですが、くれぐれも無理やり開けない様に、開き難くなれば、もう一度膨らませて・・・。
後は穴から、コードを８ｃｍ程残して、コードを差し入れます。 入り難かったら、カバーを膨らませばＯＫです。
穴の根元を持って、カバーをしごいて行くと、コードに密着します。 端っこを、ハーネステープで巻いておきます。ハーネステープとは、薄くて、ベトベトしないテープです。 無ければセロハンテープを引っ張って。
収縮チューブを被せます。（右） 収縮チューブは曲げるとしわが入ります、何か他のチューブの方が・・・
ホットガンで両端を収縮して、ハイ 出来上がり。
私は目立たない様に、１０センチ程、少し太い収縮チューブで、コイル側にコードを被せて収縮させています。
たった、３００円弱で、ホットワイヤーの完成です。
前回はコードをプッチンしている間に短くなり、二次コードを後ろから、キャブの上を通るので、リークしない様に造りました、 今回は、火の強化の為、 上の点火テスター？ １．５回転位広げる事が出来ました。
走行テストの結果です。 前回もアイドリングが安定しました。 今回もやはり、安定が確認出来ました。
こんなん、付けなくてもアイドリングが安定しているＷは沢山有ります。 我Ｗ安定しないのを、圧縮のせいにしていました？。 これを取り付ける事で、止まらないＷに成りました。 シリンダーを戻すと以前の様に６００回転でも、何時までも廻り続けるＷに成るかもです。
キャブのパイロット側をシッカリ掃除して、調整して、 コイル、二次コード等の点火系、ポイントの確認等、しっかり出来ているＷにこれを付けると、もう少し低くアイドリングする様な気がするのですが・・・
でも、アイドリングはエンジン保護の為 ばらつきの無い（誤魔化しではなく）１０００回転が良いみたいです